У пруда

Нам повезло. И в Самарканде, и в Бухаре мы жили в самом центре старых городов, там, где сосредоточены все исторические памятники. В Бухаре мы остановились в квартале площади Ляби-Хауз. Поэтому и рассказ мой будет начинаться не с самых значительных памятников (хотя в Бухаре определить их по значительности и величавости очень трудно), а по мере их близости к месту нашего проживания. Итак, Ляби-Хауз. Название таджикское, как и все наименования в этом городе. Напомню, Бухарское ханство охватывало всю территорию современного Таджикистана, и большинство жителей до сих пор считают таджикский язык, а не узбекский, родным. Переводится Ляби-Хауз как «побережье водоема». Хауз – это искусственный водоем, таких в Бухаре множество. Именно у таких хаузов все горожане и туристы спасаются от изнуряющего зноя летом, а раньше эти пруды служили источниками воды для жителей города. Сейчас в хаузе плавают утки и гуси, охотно пожирающие кусочки хлеба, которым подкармливают птиц дети и туристы. У водоема растут вековые тутовники. Жаль, не лето, попробовать сладкие ягоды не удалось.

Рядом с площадью протекает главный канал города Шахруд, в нем течет вода реки Заравшан.

Но Ляби-Хауз не только пруд, вокруг него великолепный архитектурный ансамбль, который создавался в течение XVI и XVII веков и который почти не изменился с тех пор. Ансамбль образован тремя монументальными зданиями: двумя медресе Кукельдаш и Надир-Диван-Беги и Ханакой – бесплатной гостиницей для паломников-дервишей.

Сегодня в одном медресе находятся мастерские народных умельцев – чеканщиков, кукольников, художников, вышивальщиц, резчиков по дереву, в другом – чайхана, а там, где жили дер­виши-отшельники, останавливающиеся здесь во время похода в Мекку, сегодня торговый зал.

В советское время многочисленные хаузы были осушены, остались только те, которые очень сильно вписывались в архитектурные ансамбли. Второй по красоте хауз у мечети Боло-Хауз. И мечеть, и хауз примечательны тем, что в воде отражаются 20 деревянных столбов-колонн, которые украшают айван (по-нашему – террасу) мечети. Поэтому в народе мечеть эта зовется 40-колонной.

Мечеть в подземелье

Построенная в XII веке мечеть называется Магоки-Аттари. «Магок» – это яма. Дело в том, что мечеть была построена на месте древнего буддийского монастыря, затем там располагался храм Луны – огнепоклонников. Поэтому мечеть, построенная на этом месте, уже тогда была наполовину скрыта быстро растущими культурными наслоениями. Сейчас Магоки-Аттари располагается примерно на 6 метров глубже современного города. Вот так, спустишься по ступенькам и представляешь, что вокруг тебя культурные пласты десяти веков. Впечатляет, правда?

Самое интересное, что и внутри самой мечети тоже ведутся раскопки. Вглубь уже прорыто более 2 метров, примерно на этой глубине находится фундамент, который служил основой еще для буддийского монастыря.

Поторговать и помыться

Все улочки старой Бухары пересекаются и ведут… на базары, точнее в торговые купола. Именно эта хитрость приводила всех приезжих купцов, а сейчас туристов в самые бойкие места торговли, а там уж восточный базар, ароматный и цветастый товар делал свое дело – без покупок не уходил никто.
Как говорят экскурсоводы, эти рыночные сооружения XVI века сохранились в первозданном виде только в Бухаре. Сегодня известны 4 купола, которые называются тимами и таки, что переводится «свод» или «арка». Есть свод менял валюты – Таки-Саррафон, купол ювелиров – Таки-Зар­гарон, купол продавцов шапок – Таки-Тильпак Фурушан и целый торговый пассаж – Тим Абдуллахана, где торгуют тканью, вышитыми сюзане (покрывалами).

Рядом с куполом менял валюты восстановленная после археологических раскопок баня Саррафон – непременный объект городского центра. Баня мужская, зайти туда женщине не представляется возможным, но гид Илхом сводил меня в такой же аналог женской бани. Она тоже с историей, да еще и какой – 5-вековой! Если вы были в турецком хамаме, тогда поймете, о чем идет речь. Огромные теплые мраморные плиты, банщицы, которые с помощью варежек-мочалок натирают все тело. Помоешься в такой, и ощущаешь себя младенцем.

Здесь был Калян

Название этого ансамбля на русском языке звучит смешно – Калян. Местные жители называют его на свой манер – Пои-Калон. Попав на площадь Калян, понимаешь, что именно это место и является главной декорацией того самого исторического фильма, в который попадают все туристы. Это место – самое знаменитое и самое значительное и, главное, оно до сих пор живет полноценной жизнью. В медресе Мири-Араб XVI века и сейчас учатся мальчики. Это учебное духовное заведение считается одним из самых престижных на Востоке современности.

Мечеть Калян тоже XVI века, она и сегодня главная мечеть Бухары. Мечеть открытая, во дворе 4 огромных айвана под куполами, никаких стен. Под одним из айванов колодец, вода в нем используется до сих пор.
Напротив входа во дворе мечети Михрабная ниша, обращенная в сторону Мекки. Если встать прямо в нее, что разрешил нам сделать гид, открывается просто захватывающий вид на двор мечети, медресе и величественный минарет.

Крепость внутри города

Самая древняя часть Бухары – крепость Арк, на ее территории археологи обнаружили находки, датируемые III веком до нашей эры. Это большой насыпной холм высотой 20 метров, где находился дворец эмира, его гарем, казначейство.

Арк неоднократно разрушался, а затем отстраивался вновь. Возраст Арка не установлен точно, но полторы тысячи лет тому назад он уже был резиденцией местных правителей. За огромными полукруглыми стенами крепости располагался маленький городок. Площадь его всего лишь 4 гектара. Здесь жили не только эмиры, но и их главные визири, военачальники и многочисленные жены, слуги, наложницы.

Последний вклад в разрушение Арка внесли большевики во время осады Бухары в 1920 году под командованием Фрунзе. По его приказу Арк бомбили с самолета, в результате большая часть крепости превратилась в руины. По другой версии, последний эмир Бухар­ский Алимхан сам распорядился взорвать Арк, чтобы никто не мог глумиться над интимными для него местами, особенно громадным гаремом. И действительно, территория гарема пострадала сильнее всего и не подлежит восстановлению. Крепостные стены и некоторые здания все же удалось восстановить, теперь на территории древнего Арка музеи.

Здесь же, в Арке располагалась тюрьма. Когда мы спросили у гида Илхома, почему вечером в старой Бухаре очень темно, а на улицах не встретишь людей, он рассказал нам страшную историю:

– Это все привычка горожан, которая передается по наследству. Город не был освещен, охраняли его стражи, которые ходили с огромными колотушками и говорили что-то типа: «Спите, жители Бухары! В Бухаре все спокойно!» В средние века человека, просто прогуливавшегося по улице, могли схватить и кинуть в зиндан. О человеке «забывали» на несколько дней, все это время он проводил в нечеловеческих условиях, его не кормили, а самое ужасное – в ямы, куда сажали нарушителей, сливали помои. Когда о нарушителе «вспоминали», у него спрашивали: «Ты почему по ночам бродишь? Разве у тебя нет дома, семьи?» В общем,  наш народ до сих пор страшится выходить из дома в темное время.    

Крепостные стены Арк располагались в самом центре Бухары, но и сам город был окружен стеной. Часть этой стены с огромными проломами до сих пор сохранилась. Недавно ее, как и Арк, реставрировали, переделали даже бойницы, но президент Узбекистана Каримов распорядился для истории оставить часть крепостной стены нетронутой. 

Узбекский Тадж Махал

Далее в нашем маршруте был парк. Обыкновенный, с огромными деревьями, аттракционами, отдыхающими. Но на крайней аллейке парка нас ждало настоящее открытие. Возле хауза открылось просто удивительное здание. Только жженый кирпич, ни мозаики, ни каких-то украшений. Зато как этот кирпич был сложен! То ромбом, то кругом, отчего здание кажется каким-то очень воздушным, даже кружевным, если можно так описать кирпичную постройку.

Сооружение это IX века. Это усыпальница саманидов. Здесь расположена могила основателя Саманидского государства Исмаила Самани, его отца и внука.

Цвет мавзолея невозможно определить. В пасмурную погоду он был коричнево-желтым. Но, говорят, цвет здание меняет в течение всего дня. Европейские ученые даже проводили эксперимент – с одной точки в течение дня фотографировали мавзолей. Он был светло-желтым, розовато-коричневым, серым и даже сиреневым.

– Думаю, по красоте и неповторимости мавзолей может по­спорить с Тадж-Махалом, – не без гордости сказал гид Илхом.

...

На то, чтобы познакомиться с Бухарой, у нас было немного больше суток. Понятно, что за это время можно только лишь галопом посетить самые популярные места, которые показывают туристам. Много еще интересного есть в этом замечательном городе цвета пустыни. И чтобы понять его, нужно здесь прожить не один год…

Наша справка

• Бухара – один из древнейших таджикских городов Узбекистана. Возраст Бухары превышает 2500 лет. В древности она входила в состав одной из областей Средней Азии – Согда. Через Бухару пролегал Великий Шелковый путь.
• С приходом арабов в VII веке в Бухаре распространился ислам. С этого времени начали возводиться мечети и минареты, медресе и культовые комплексы.
• С 1500 по 1920 год Бухара – центр Бухарского ханства, позже эмирата – государства, существовавшего на части территории современного Узбекистана и включавшего в себя почти весь современный Таджикистан.
• В 1868 году Бухарский эмират был захвачен Россией и получил статус протектората.
• В сентябре Красная армия заняла Бухару, была провоз­глашена Бухарская Народная Советская Республика, которая в 1924 году по национальному признаку была разделена между Узбекской ССР, Туркменской ССР и Таджикской АССР.
• В 1991 году Бухара по решению ЮНЕСКО была внесена в список Мирового наследия.
• Основные языки – таджикский, узбекский.
• Население – 247 661 человек (в 2005 году).

Актобе-Ташкент-Самарканд-Бухара-Ташкент-Актобе

[О том, как сегодня живут в Узбекистане, где самый вкусный плов и как пройти пешком узбекско-казахстанскую границу, читайте в следующем номере «Д»]